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而我们中国的厨师，和炒勺锅铲、红白面案、油盐酱醋、五香作料漂洋过海，到巴黎、到伦敦、到旧金山，落地开花，开花结果，结果生子，永远在异国他乡扎下根来。
一衣带水的日本，更不在话下。
我在东京新宿一条小街上，走进一家中华料理店。
那师傅是从广州去的，特地给我煮了一碗云吞面，声明不收费，是奉送给我这位同胞的。
我问他，想家吗？他说想。
我又问他，想回去吗？他说不想。
看来中国厨师，到了番邦，就再不离开，就凭煎、炒、烹、炸四字经，从此，没完没了地让老外掏腰包，挣老外那张洋嘴巴、那根洋舌头的钱。
要这样算起来，到底谁厉害，还很难说呢！
张居正这道名菜，我记住了，食谱上查不出来，叫“鸡舌羹”
，想系他的独创。
顾名思义，是用鸡的舌头做出来的汤了。
汤或者羹，是中国菜的正宗，看商周的青铜器，大而宽、深而广，绝对是以食物的流质状态来构思来设计来制造的。
有诗曰：“三日入厨下，洗手作羹汤。
未谙翁妇味，先遣小姑尝。”
可见羹汤做得好坏，决定新媳妇在这家未来的日子好过与否。
孔夫子也把羹看得很重，他说：“虽疏食菜羹，必祭，必齐如也”
，“齐”
即“斋”
的意思，他要求人们像斋戒那样对待这碗汤。
有这样的古训在先，小媳妇敢不把汤做好？
至今粤人爱煲汤——家家有煲，每餐必汤。
连本是北方人的客家人，或后来南下的干部，也煲汤成瘾，认为羹汤是最补养的，看来倒是古风余韵的发扬了。
不过，用鸡舌头做羹，恐怕连老广也闻所未闻。
这舌头一定吃那舌头，吃得如此刁钻促狭，挖空心思，也算把食文化推到极致境地了。
鸡舌并非凤髓龙脑，倒不难求，但是，得需多少鸡舌才能烧出一碗羹来，那可就令人咋“舌”
了。
无独有偶，还有一位爱吃舌头的，那就是《红楼梦》中的贾宝玉了。
不过，他要吃的是鸭舌头。
第八回，宝玉在薛姨妈处便饭，“因夸前日在东府里珍大嫂子的好鹅掌、鸭信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。
宝玉笑道，‘这个须得就酒才好。
’”
鸭信，即鸭舌，煮熟，用香糟卤汁浸泡，入味后，便是一道美味冷盘。
吃的时候，喝两口绍兴花雕，而且是加过温的，那就更是香醇佳妙了。
看来，贾宝玉是一个懂得欣赏美味的人。
其实，不是贾宝玉懂，而是写《红楼梦》的曹雪芹懂。
那是一位写吃的文学大师。
老百姓也有以动物的舌为菜肴的，例如北京小饭馆的“卤口条”
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