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食心理和食文化不完全是一回事，前者是一种本能，后者是一种修养。
本能来自先天，是基因决定了的。
修养则是后天的熏陶，是逐渐形成的。
但这两者又存在着不可分割的联系，像前面说的喝了茅台，还要揣走一瓶茅台的那位明公，这种被北京人称之为“跌份儿”
的举止，就是在吃心理支配下，而失去了应有的雍容大度。
而这种最起码的修养，也正是中国饮食文化中，颇为看重的一面。
中国人远自先秦时期，就认为饮食是精神文明的体现，“夫礼之初，始于饮食”
，孔夫子对于这方面的讲究，就更具体而微了。
“食不厌精，脍不厌细。
鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。
臭恶，不食。
失饪，不食。
不时，不食。
割不正，不食。
不得其酱，不食。
肉虽多，不使食胜气。
唯酒无量，不及乱。
沽酒市脯，不食。
不撤姜食，不多食。”
他还说过：“君赐食，必正席先尝之。
君赐腥，必熟而荐之。
君赐生，必畜之。
侍食于君，君祭，先饭。”
这固然是指君臣之间的饮食礼仪，但若对照那位揣酒的上级，和那位把酒揣进他口袋里的下属，这种狗盗鼠窃行为，就让人产生一种下三烂的印象。
其实，至于吗？百把块钱的一瓶酒，值得如此屈尊纡贵么？我想，问题应该是出在食心理上，那是一种潜意识，是本性的流露，是没有办法的事。
这就是由于我们的祖先神农氏尝百草开头以来，所养成的食心理。
试想，打三皇五帝始起，历朝历世，积五千年之久，总是以蔬食为主，总是缺乏或严重缺乏相交替地吃不上蛋白质和脂肪，总是“长铗归来乎，食无肉”
，总是像笑话里所说，“豆腐是命，见了肉便不要命”
地大啖特啖，如此年复一年、代复一代下来，于是在构成中国人的基因里，就有了这种与生俱来的食心理。
翻开史书，“岁大饥”
，“人相食”
，屡屡可见，所以，“路有饿殍”
，“面有菜色”
，也就应该认为是过得去的了。
所以，曹雪芹于北京西郊，能够安贫乐道地著作《红楼梦》，就几根老韭菜下粥，然后呵开冻墨，守着盏孤灯写下去，也着实让吾辈钦敬，而这位老人家唯一安慰辘辘饥肠的，就是大写特写吃螃蟹，吃鹿肉，食山珍海味，食奇味异肴，求得精神上的饱腹了。
因此，在他笔下，哪怕吃个茄子，吃个荷叶羹，也要变着法儿，折腾得比吃荤食腥，还要费事费钱。
我一直想，这其中既有食心理的情不自禁的表露，也有食文化的自我慰藉和满足。
可以理解的，在往事如烟的记忆里，吃糠咽菜，比起无米之炊，那算是赖以糊口，很足以**的日子了。
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