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第79章
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出敦煌向西，去阳关的路上，不到十公里便是沙漠。
大约行车30公里左右，司机离开主路，折向西北方向的便道，在间或生长着骆驼草的沙漠上颠簸。
十几分钟后，司机停下来，告诉我，西千佛洞到了。
看到我面对骄阳下炫人眼目的沙漠纳闷，司机用手指了指脚下的小路，意思是要我朝前走。
走了不到200米，才发现小路尽头是一段陡然沉降下去的峡谷，中间有一条枯瘦的流水。
那是党河。
由于党河的长期冲刷，沙漠被撕开一条豁口。
河水带来的沙土在豁口内淤积，终于形成一小块绿洲。
从沙原上拾级而下，大约有20多米深，我来到凹陷的绿洲之上。
狭长的山谷中，有数十棵参天的古木，也有大约百多亩的绿茵茵的湿地。
刚刚还被沙漠压迫的心情沮丧的我，顿时心旷神怡，如同回到莺飞草长的江南。
当然，我并不是为了寻找这一小片江南而来到敦煌城外这一块古时候被称作沙州的地方。
我来到这里，是为了参观西千佛洞。
在遥远的西汉，这里就建了一座连接敦煌与阳关的驿站。
自长安通往西域的丝绸之路，便在这座驿站前穿过。
由于驿站的建立，这一小片绿洲成了旅客向往的栖息地。
来往的人多了，驿站便成为一个小小的集镇。
当印度佛教顺着丝绸之路进入中国的时候，这里成为僧人们落脚的第一站。
印度佛教在中国早期的传播，是从凿窟造像开始。
西千佛洞的造像同莫高窟属于同一时期。
相比于莫高窟，这条河谷太小，它无法容纳成片的建筑与宏大的石窟。
河谷两侧，北侧属于流动沙层无法雕琢，南侧的沙砾岩虽然石质不好，但尚可开凿。
自汉代到西夏1000余年间，这里先后开凿了100余座洞窟，由于沙砾岩易于风化和坍塌，现存只剩下十几个洞窟了。
西千佛洞虽然作为景点向游人开放，但同莫高窟一样，为了保护洞窟免受更多的人为的侵蚀，而采取轮流开放的方法。
今天，我能看到的，只是三号至七号五个洞窟。
第三窟建于初唐，有两幅菩萨像在清代被修理过。
文殊的头部被重画，无论是五官、神情和色彩，都与唐代绘画相差太远。
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