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点茶更宜众乐乐
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只要存在着散茶、粗茶，在民间，就一定存在着最简单易行的撮泡法。
晚唐，皮日休在《茶中杂咏并序》中总结道：“自周以降，及于国朝茶事，竟陵子陆季疵言之详矣。
然季疵以前称茗饮者，必浑以烹之，与夫瀹蔬而啜者，无异也。”
皮日休对《茶经》问世之前的饮茶方式，讲得有些夸张了。
在陆羽推崇煎茶之前，其饮茶方式，确实是以煮茶为主，茶汤内需要添加某些辅料，故皮日休形容为“瀹蔬而啜”
，并且这一饮法影响至今，也就是陆羽所讲的“习俗不已”
。
民间很多生活习惯的形成，皆有其成因与合理性，并非靠一人之力或一朝一夕就能够改变的。
唐代中期，李繁在《邺侯家传》中记载：“皇孙奉节王煎茶，加酥椒之类，求泌作诗，泌曰：‘旋沫翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼。
’”
奉节王，即是唐代第九位皇帝唐德宗。
晚唐时，樊绰在《蛮书》中写道：“茶出银生城界诸山，散收，无采造法。
蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”
蒙舍，即今云南巍山、南涧县一带。
在唐代包括之前，煮茶法与泡茶法，其实是并列存在着的。
陆羽在《茶经·之饮》中写道：“饮有粗茶、散茶、末茶、饼茶者，乃斫，乃熬，乃炀，乃舂，贮于瓶缶之中，以汤沃焉，谓之痷茶。”
痷通“淹”
在此处可引申为痷茶，即是以水泡茶。
先在瓶缶中投茶，其后注水，可视为是撮泡法的源头。
“瓶缶”
，是指盛**的瓦器，小一点的缶，也叫瓶。
瓶缶，其实就是腹大口小的汤瓶，只不过在此时，可能还没有增加持拿的把或柄以及出水的流口等。
三国末年出现的鸡首壶，大概是由盛水或者酒液的瓶缶演化而来的。
因为最早设计的鸡首壶，只是在瓶口或瓶肩部位对称地贴有鸡首与鸡尾，目的是为装饰之用，鸡首实心，不通壶腹，也不能用于倾注。
北宋赵佶《文会图》局部
到了南宋，饮茶的撮泡法，已经见于记载。
陆游在《安国院试茶》诗后自注：“日铸则越茶矣，不团不饼，而曰炒青，曰苍鹰爪，则撮泡矣。”
这就意味着，我们今天盛行的茶的冲泡法，其实在民间是一直顽强地存在着的，只不过少见于记载罢了。
在世界上，只要存在着散茶、粗茶，在民间，就一定存在着最简单易行的撮泡法。
而民间的撮泡法，也必定存在着清饮与碗中着果的两种饮用形式。
喜新厌旧是人的本能。
当煎茶普及、发展到一定程度，当人们对茶汤的审美，提出更高要求的时候，创新出不同的玩法与规则，则是必然的规律。
反者，道之动。
既然煎茶可以先煎水后投茶末，那么，为什么不能先投茶末、再注入煎沸的水呢？而且会搅拌得更加均匀，也容易控制茶汤的浓度与色泽。
当煎水与投茶末的先后次序，轻易地颠倒一下，点茶技法便顺理成章地诞生了。
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