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寺是相当老了
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年轻时深信自己好命，如今怕被人看穿。
普陀山的路，一面是山，一面是海
一百年前，从沈家门坐船去普陀山要两个小时。
德国建筑师恩斯特·柏石曼在1907年的最后一天，搭船从沈家门出发去普陀山。
他原本想住在普济寺，结果发生了些状况，转去法雨寺。
恩斯特一路上遇到许多僧人，有几个试图向他化缘，其他大部分僧人都很忙碌，和工人们一起劳作。
普陀山给恩斯特的印象不错，他在日记中写道：“这里的石子路有两三米宽，路面铺设很好。
这里森林极美……一路上风景不断变化：建在山崖上的寺庙，白色的沙滩，拍击突起礁石和海岬的海浪。”
一百多年过去了，普陀山的路依然很好，分人行和车行分道，步行的路面上，用砖雕出朵朵莲花，营造脚踩莲花的寓意。
路两侧是树林，枝繁叶茂。
透过树林，则能见到海岸，时而是巨石叠嶂的悬崖，时而是沙滩。
行人可以很安全地走在自己的领界里。
到了这个季节，日照越来越充沛，植物攒了一整个冬季的力气，仿佛是一夜之间长开的。
前一刻还是早春的凋敝，太阳一到，满世界的植物都耸入蓝天。
这是自然的奥秘。
从北向南往酒店方向，喘着气爬上一个陡坡，海面豁然开朗；拂过浓荫，蔽日休整；再往前，青瓦黄房，寺院群在眼皮底下，古佛洞到了。
坐西朝东，揽大海于庵前，庵前无一人，远观海境，近听涛声，和宝陀讲寺建筑群正好一低一高。
如果要用一句话来概括亮点，便是古佛洞曾拥有过一具肉身菩萨—开山祖师仁光圆寂后三年，肉身不坏，其徒涂以金漆，奉于洞中，古佛洞因此得名。
古佛洞曾被废弃半个世纪，山门重开后古意是一点都没了，寺庙外观簇簇新，寺前再辅以鲜艳的盆景，一派国泰民安，万世太平。
下一站宝月庵—见一比丘尼和人坐在公交站台上说着疫情。
接着就到了飞沙岙，从北面合兴到大乘庵将近5公里的路上，这是唯一的一条大路岔口，东面通往梵音洞和善财洞。
明朝抗倭时期飞沙岙曾是驻兵之地，有“岛中沙漠”
之称，故历来有商船采沙此间。
1956年，普陀县矿砂公司进驻古佛洞，僧人被迫离去。
到了这里，差不多就是普陀山的东天门了（东天门有两个说法，还有一个在法华洞），热闹劲儿也大了起来，光线也更明亮，打在礁石叶片间，明晃晃的。
一直在修建并未开放的羼提禅院对面见一台阶，虽不确定是否能直接通往沙滩，却也经不住落叶铺就的松软。
这大概是普陀山上名字最难读的一个寺院了，“羼提”
是印度语的音译，中文意思是菩萨修行六度之一的“忍辱”
，六祖说过“让则尊卑和睦，忍则众恶无喧”
。
而这里，也汇集了普陀山的诸多宝藏。
下台阶，有照壁，镌“南无观世音菩萨”
，民国书画家王一亭书。
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