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如今只能算是一条不臭的水沟。
过桥后进入并不笔直的甬道，两边褪色的黄墙上半部分布满青苔，枝条垂挂，是一处好看的旧时光布景。
稍一拐弯，朱红色的山门意味着法雨寺到了，上有弘一法师题写的“天华法雨”
，落款是沙门一音，结合了李叔同“弘一”
这个号和“演音”
这个法名。
红色的山门非常上照，尤其掩映在满目绿色里。
可是，明明是寺院，怎么会有这样的红色呢？
说来也不复杂，这里原本供奉的是妈祖。
佛道并存在普陀山并不少见，福泉禅林原名天妃阁，供奉妈祖；香云路上的香云蓬最早是慧济寺的雷祖殿，是一座道教庙宇。
山门如今用作香花券的购买和验票通过，略显拥挤。
过山门后就开阔了。
照壁是仿帝都的九龙壁，全部用青石浮雕砌成。
左右两个经幢，分别刻有《大悲咒》和《尊胜佛母心咒》。
然后随山势依次为天王殿、玉佛殿（原雍正御碑殿）、九龙殿、楞严殿（原康熙御碑殿）、大雄宝殿及不对外开放的藏经殿、方丈殿、印光纪念堂。
九龙殿是法雨寺的重中之重，屋顶是黄色琉璃，前有光绪铜香炉、二十四孝栏杆雕刻，一对树龄百年的银杏、龙凤古柏。
有人说，有次站在古柏的位置，面向香炉的浓烟，看到一尊人像。
反正普陀山不缺这类故事，而我也是从来无缘看到。
内顶上方是从南京故宫拆卸而来的九条青龙，昂首舞爪，争抢龙珠，是普陀山三宝之一。
据说是康熙时，时任法雨寺住持别庵性统提出请求建成的。
虽说普济寺是第一大寺，但从规模和形制来看，法雨寺更接近皇家宫殿标准。
别庵在法雨寺时，多次启奏康熙皇帝发善心布施，康熙每次都应允，多次赐碑文、题额、币金、佛像、宝印。
所以说，佛教与世俗力量之间一直有着微妙的关系，现在想来，若不是普济寺和法雨寺两位住持亲近官政，也无法化缘来两座梵王宫殿。
从大雄宝殿西面的边门出，便能和佛顶山上下来的人会面。
逸云庵粉饰了一个崭新的门面，餐厅一字排开，没人记起这是性统当年创建的退休之所。
山门外金刚石是我的秘密场所，树高参天，幽静异常。
这几日，曼殊沙华开了，星星点点。
这种花很适合佛门之地。
曼殊沙华四个字最早出自《妙法莲华经·译本》，因其盛开在阴历七月，长于夏日，却在秋天结花，花后发叶，花叶不相见，犹如修佛成正果，即“般若波罗蜜”
，意思是，智慧到彼岸，因此它还有一个名字—彼岸花。
回去等车的时候无聊看手机，朋友说起近日身体抱恙。
我说你得去医院啊，他说怕，一去医院就两腿哆嗦。
一边又不忘叮嘱我在海天佛国多多参悟生死。
我最近倒是有力多了，可能多了一个可以抚摩的人吧。
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