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它以不动声色的轻灵，峭立于悬崖，君临天下的逼仄，海市般的摇晃——那是真正的嘉绒藏楼，土与石的骨骼，白色的容颜，图案华丽的阔窗，眼神含情，在深钴蓝的天光护送下，与我相认。
我发现，自己不可能再是丹巴的旁观者了，如果每个人都有自己的精神故乡的话，我确认就是这里。
因为我认识了一个也叫央金玛的女孩，她比我这个笔名叫央金玛的女人来说，更是荒原与野性的主人。
她带领我们奔走在去梭坡的路上；在倾斜的古碉楼的投影里，打朗措家的第一趟酥油茶。
她**修长，十指青葱，站在也是亭亭玉立的酥油桶前，一下二下，劳动和阳光让美人真实而坚韧。
特别当汗水汇集到她精巧的下巴时，让我回忆起了都市美眉们的苍白。
（三）
去墨尔多山的路上，我终于与它们遭遇——泥石流的一个个现场。
这是快中午的时光，高原的状态尽善尽美，坡上秋红作色，河滩的水已懒，懒得不知去向。
两岸的藏式民居，童话里的帝国城堡，已被辣椒和玉米占领，喧哗着田园人生的富饶和情谊。
而泥石流们还是让我们不能顾左右而言他。
那是会让人类绝望的现场。
泥石流的扫**之处，已无法辨认它的前生是公路或楼房。
成群的百吨以上巨石，蹲在沼泽里，潜伏着兵气。
我想起我们说过的人定胜天的傻话，不过是年少不知地厚天高。
是的，比起大自然的德高望重，人类不过是一群调皮捣蛋的野丫头。
奇怪的是，这样的忏悔后，心，仍没有安静和皈依。
因为，如果我们只能生活在大自然的恐吓与戏弄之间，又有什么生趣可言？
我带着一个哲学命题走入了岭钦寺。
它的四周几近废墟，山谷中冲出的泥石流迤逦数里，形成硕大的银色冲积扇。
银色不再有高洁、亲善的表情，它独断专行，同所有的挣扎作对。
但它似乎私爱了几棵柿子树。
虽然树干已被撞击扭曲得面目全非，枝上的柿子却一片橙红，点燃自己喜悦的灯——一个苦难的母亲举起的初生赤子。
也许就是这几棵柿子树的掩护，让泥石流到了大殿的烛台前，突然一拐——念经的声音得以继续。
在那夜的丹巴，风继续吹，经声不弃不离，上天入地。
我见到了寺庙的住持。
他在整个康巴地区都声名显赫。
他正匆匆穿过开满金黄色花朵的塔群，面容沉静，袈裟翩然。
据说，泥石流后，有关方面想劝他把寺庙搬迁，他拈花微笑：地球到处都可能发生灾难，未必我们迁上月球？
是谁说的，人类一思考，上帝就发笑。
我们与其同上帝斗智斗勇，不如坐看云卷云舒。
（四）
下午三点，丹巴被美人包围。
“嘉绒之花”
、“嘉绒之鹰”
像声势浩大的山火，噼里啪啦就让平庸的县城脱胎换骨。
丹巴神采飞扬，丹巴翩若惊鸿。
选美节的丹巴举世无双。
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