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乾隆时有著名工匠陈文伯、惠逸公、潘大和、吴阿昆等。
尤值得一提的是乾嘉时期的书画家、篆刻家、制壶名家陈鸿寿。
陈鸿寿，钱塘人，字子恭，号曼生，西泠八大家之一，喜制宜兴紫砂壶，人称其壶为“曼生壶”
。
依托深厚的美学造诣，陈曼生将金石、书画、诗词与造壶工艺融为一体，与陶艺家杨彭年及其胞妹杨凤年合作创造了经典的“曼生十八式”
紫砂壶，赢得了壶史上“壶随字贵，字依壶传”
之美誉，亦使得文人壶走到了历史巅峰。
至晚清，尚有名家黄玉麟、邵大享等人，但随着经济的衰落，紫砂壶艺发展趋于低迷，一蹶不振。
叶恭绰的《阳羡砂壶图考》之言确确：“夫砂壶一微物耳，而制作良窳，实与文化生沉具有关系。
故创于正德，盛于嘉靖、乾隆，而衰于道、咸，以后其体制则有朴而工而巧，而率且俗。”
至此，紫砂壶的发展脉络阐述完毕。
清乾隆宜兴胎画珐琅五彩四季花卉方壶台北故宫博物院藏
清乾隆宜兴窑紫砂泥绘烹茶图题乾隆帝御制诗六方执壶故宫博物院藏
接下来谈一下日常生活中紫砂壶选购、使用的常见问题，供广大茶友参考。
一、“一壶一茶”
。
持有此种观点的人宣扬一把紫砂壶只能泡一种茶，如果再泡其他的茶，茶汤就会串味儿。
为什么再沏其他的茶会串味呢？原因就是这把壶的壶体结构是疏松的，疏松就意味着壶体可以吸附茶香。
用吸附了彼茶香的壶去泡此茶香的茶，当然要串味儿，这是毋庸置疑的。
那又是什么原因导致了壶体结构的疏松呢？答案是温度。
周高起言：“以本山土砂，能发真茶之色香味。”
明代大茶家许次纾说：“顾烧时必须火力极足，方可出窑……火力不到者，如以生砂注水，土气满鼻，不中用也。”
文震亨的《长物志》认为“盖既不夺香，又无熟汤气”
方好，古今一理。
紫砂壶的烧造温度不是确定不变的，而是根据制壶泥料的性质、作者对壶体造型的把握、对壶身发色的要求这几点来共同决定。
一般来讲，紫砂壶的烧造温度在1100°C—1180°C之间，个别情况会接近1200°C。
紫砂壶的本质是陶，一把如此温度区间下烧造出来的紫砂壶，它的壶体结构是很致密的，基本接近瓷器了。
这种高温下烧出的壶仅仅会吸附极其少量的茶香，在实际使用当中是感觉不到汤水串味儿的。
反之，低温下烧出的紫砂壶，壶体结构疏松，能吸附大量的香气，必然导致茶汤的串味儿。
所以说我们选购紫砂壶时一定要选择高温烧造的壶，这样的壶既能达到节省开支即一壶通杀六大茶类的目的，又会让泥料中有害的物质在高温烧造过程当中得到挥发而无妨饮茶者的健康。
当然，有的茶友喜欢收藏，购买许多种造型的紫砂壶，那是另外一回事儿，与此无关。
二、开壶。
新买的紫砂壶需要开壶吗？据说开壶是要把豆腐、糖类投入水中与壶一起煮，真是让人开了眼。
低温烧制的紫砂壶恰恰是有土气的，所以才要用这些办法去除掉土气。
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