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虽然，吃惯大众食品的那张嘴，吃贵族阶层的美味佳肴，应该不会有障碍，但是，吃过“鸡舌羹”
、吃出刁钻胃口的张居正，要他在前门外的小胡同口的一家小饭铺，坐在油脂麻花的桌子板凳上，夹一大筷子卤口条塞满嘴，喝那种又辣又呛人的二锅头，我想他会敬谢不敏的。
同样，让吃过“酒糟鸭信”
、颇讲究精致吃食的贾宝玉，要他在上九下九哪条小马路的摊档食肆，满嘴流油地品尝“烧腊猪脷”
，饮那种一股中药味的五加皮，肯定大摇其头，会对他的小厮茗烟说，你把马牵过来，咱们还是回府里去吧！
什么人吃什么、不吃什么，也许没有绝对的界限，但什么阶层吃什么、不吃什么，还是有一定的规矩章法可循的。
张居正奉旨还乡，从北京经大运河，下江南，再去湖北江陵老家。
一路上，大州小县，谁敢不找最好的厨子，做最好的菜，来侍候他老人家？七碟八碗，山珍海味，呈供上来，努力拍他的马屁。
可张首辅皱着眉头，说，没有一道菜，是我想下筷的。
第十九回，贾宝玉被他的小厮茗烟带着，偷偷地跑到袭人的家里去玩。
“花自芳母子两个恐怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果子，又忙倒好茶。
袭人笑道：‘你们不用白忙，我自然知道，不敢乱给他东西吃的。
’”
这两个人的饮食好恶的标准，就反映了中国饮食文化两个层次的区别所在。
曹雪芹接着这样写，“彼时他母兄已是忙着齐齐整整的摆上了一桌子果品来，袭人见总无可吃之物，因笑道，‘既来了，没有空回去的理，好歹尝一点儿，也是来我家一趟。
’说着，捻了几个松瓤，吹去细皮，用手帕托着给他。”
这个细节挺传神，将贵族和平民在饮食文化上那种能感觉得出来，却很难条理化、具体化的差别，着墨不多，表现却充分，寥寥数笔，印象深刻。
老北京有句谚语，说得有点刻薄，然而却是一种历史、一种沿革、一种很具沧桑感的总结：“三代做官，才知穿衣吃饭。”
或稍雅致一点的：“三代为宦，方知穿衣吃饭。”
于是，我就想起我在江南一座古城，一家老字号菜馆，一次“红楼宴”
的经历。
说实在的，我非常佩服曹雪芹，其中有一点尤其令我惭愧，假如我又穷又饿，只能食粥的情况下，是绝对写不来《红楼梦》中的吃的，因为我没有那份经受得住自虐的定力。
那天，当我入席，还未举杯拿筷，光看到那陈设、那杯盘、那酒具、那些已经放置在转盘上的看盘和冷盘，我就忍不住对一位早已故去的前辈讲，一个饥饿的作家，要他在自己的作品中写这一桌珍馐佳肴，他的嘴里，会是什么滋味？他的肚中，会是什么动静？他那脑下丘部的饥饿反射神经，会是什么反应？我想那准是一件非常痛苦的事情。
前辈对我莞然一笑：所以，你成不了曹雪芹。
这种在重新回味中的精神会餐，是对自己加倍痛苦的折磨。
因此，他几乎没有写完这部书，就“泪尽而逝”
。
这种在物质上和精神上对生命的双重磨耗，自然也就只有提前死亡的结局了。
我很羡慕现在那些同行，将“食色性也”
的次序颠倒了一下，成了“色食性也”
，集中精力写“色”
，而不写“食”
。
因之，当代作家的笔下，很少有人像曹雪芹那样专注地写吃了。
陆文夫写过一篇《美食家》，王蒙写过一篇《坚硬的稀粥》，多少还能与吃挂上钩。
而更多的作家，则下力气写性行为，写性动作，不遗余力，将中国裤裆文学推向一个新高度。
我好像感觉到他们对天明誓过的，一定要超过写《金瓶梅》的兰陵笑笑生，不达目的，死不瞑目。
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