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就想起勃朗特在寄宿学校一早起来就着干硬的面包，所喝的那一木勺既可能是汤，也可能是粥的流质食品。
看来，似乎并不怎么令人有大快朵颐的感觉。
但他们都写出了不朽之作。
不过，以我私心忖度，胃弱的人，一早起来，弄这么一碗凉玩意儿塞进肚子里去，大概好受不了。
从此，我相信，食粥可分主动与被动两类。
主动食粥者多半系快活之人，为使其他食物更滋润地进入肚子的功效出发，或“食不厌精，脍不厌细”
，考虑到肠胃的消化能力实际需要出发，才喝粥的。
这时候，粥是辅助食品，不唱主角。
一旦粥挑了大梁，那就成了被动食粥，非喝不可，不喝不行，粥稀得可以照见人影，喝的人通常就不快活，或很不快活了。
曹雪芹在《红楼梦》里，表现出他对于中国食文化的精通。
譬如如何制作茄鲞，如何挖空心思做莲叶羹，此时，吃什么或许无所谓的，要的是这股劲了。
但曹雪芹在津津有味地写这些吃食的时候，他的胃里，装的可是粥，回忆起自己“饫甘餍肥”
的岁月，可以想象他在“愧则有余，悔又无益，大无可如何之日”
的心情下撰写《红楼梦》的滋味。
这也就是吃饱了的打嗝文学，和只有粥喝的饿肚子文学的区别所在。
在这种情况下，飘飘欲仙，四大皆空，肚子饿得咕咕叫，还要写出飘逸性灵的文字来，大概要有点难度了。
饥饿只能产生现实主义，所以鲁迅先生曾经感叹他的家乡绍兴，是那样的善于腌制咸菜，凡地里长的东西，无不可以通过晒干、加盐、发霉、窖存的办法储藏起来。
著名的霉干菜，后来成了风味佳肴，出口到外国去，几乎是中华一绝。
他认为这种腌菜现象，是绍兴人多少世纪以来饿怕了的结果，是总结了苦痛生活的经验结晶，是绝对的现实主义的杰作。
我想，腌菜业所以发达，也是和中国人比较能喝粥分不开的，是和鲁迅先生所说的饥饿长智慧的判断有关联的。
所谓糠菜半年粮，干稀搭配，忙时吃什么，闲时吃什么，也是从把肚子填满的这个大前提出发的。
道理很简单，无非就是粥比饭所需米量要少三分之二或四分之三，灾荒年景，米甚至还要少些。
虽然粥和饭成分相同，但形式颇异，一为流体，一为非流体，区别在于水和米的比例上。
假如把煮粥的办法运用到文学上来，本是短篇，硬拉扯成为中篇，本是中篇，拼命兑水，扩充膨胀，以长篇面貌出现。
在经济效益上，也许能有可观的收入，但读起来，就很不舒服了。
因为往粥里掺的是水，至少不硌牙，可是往小说里掺的东西，味同嚼蜡，那就令人反胃了。
最可怕者，还有一等小说，吃下去以后，又返上来，自己重复自己，像食草类动物的反刍，老百姓的话叫做“倒嚼”
，那就更不像话了。
这种看起来类似粥糜的东西，实际是呕吐物，近些年来，读者也忍不住抗议的，为此还有个说法，叫做左手抄右手。
有时碰上这种伪劣产品，除了掩鼻而过，还有什么法子。
更奇怪的，干这类事的诸公，自我感觉好得不能再好，也令人讶异至极。
所以，敦诚这两句描绘曹雪芹创作《红楼梦》时生活状况的诗，就益发使人对这位巨匠崇敬了。
粥即是粥，饭即是饭，这和中国人好讲名分的传统精神是分不开的。
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