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让我们结合具体背景来讨论吧。
马德拉自治区的前任总督阿尔贝托·若昂·雅尔丁掌权了37年，于2015年1月提交了辞呈。
对于某些人来说，他是一位出色的政治家、马德拉地方发展的功臣和领袖，而对于其他人来说，他则是统治集团的最佳代表。
离职当日，面对众多记者，他在告别演讲中说：“我无意伤害任何人，但如果有人对我不公，他们将会付出代价。”
雅尔丁的身边围绕着一群位高权重而不甚理智的人，像他这样的角色，你必须得和颜相待。
一眼望去，马德拉人大致可以分为两种：第一种是雅尔丁那样的人，对他们而言马德拉就是全世界；而第二种则是开拓者扎尔科那样的人，他们离开了这里，去征服新的世界，只不过在岛上仍留有居所。
事实上，从来没有马德拉人能够真正离开这里……
马德拉群岛的早期殖民者开拓了荒地，直至今时今日，小块农田耕作依然是岛上最主要的经济活动。
然而，农作物歉收是常有的事。
为了应对日益增加的居民，土地也越分越细。
这样一来，安身立命就更困难了。
无奈之下，人们只好背井离乡，不过大部分人走的时候，都想着有朝一日能够回归故里。
马德拉群岛是欧洲、美洲和非洲连线上的一块弹丸之地，三大洲都在向它招手。
也正因如此，远如南非和委内瑞拉这样的地方也出现了大规模的马德拉人社群。
到了新的领地，这些马德拉人中的绝大多数很快就成为各自行业的中流砥柱——建筑工人、工厂工人、律师、酒店和餐饮业经营者。
若不是为了征服新的世界，绝无必要离开自己的家乡。
如今，全球各地共有75万人以马德拉人自居，他们都深深地为自己的血统感到自豪。
这不会让您想起罗纳尔多吗？
＊ ＊ ＊
第一次造访罗纳尔多故乡的时候，我有充足的时间在他出生的地方信步闲逛。
默默无闻的法尔考村（QuintadoFalcao）坐落在半山腰，两条陡峭的马路，朴实无华的房子，窗户外面晾着的衣服，一家孤零零的商店，以及崎岖的水泥地上坐落着的一家带有塑料屋顶和露台的酒吧，构成了这里的全部。
为了建造更多的政府救济房，罗纳尔多家的房子在不到10年前就被拆除了。
来自欧盟的资金促进了当地的繁荣，只不过，虽然自治政府极力掩盖事实，但这座岛屿其实已经漂浮在一片经济不平等的海面上。
为了保护旅游业的发展，自治政府宣称当地仅2%的人口生活在贫困线以下，而慈善组织给出的数字则是20%。
失业的情况十分普遍，政府的福利也并没有发到每个人手上。
超过2.8万名马德拉公民靠当局发放的食物维持生活。
与此同时，富裕者仅占到了总人口的10%。
21世纪初，当地发生了一场有趣的转变。
17世纪时，马德拉成为英国商人横渡大西洋时的停靠港，从那时起，这座岛屿就和英国紧密相连。
在拿破仑战争期间，为了阻止法军的殖民，英军甚至两度占领马德拉。
为了开发农场和葡萄酒生意，许多人决定在岛上开设商店。
维多利亚时期，许多有着布兰迪（Blandy）和利科克（Leacock）这类典型英国姓氏的女性会在她们的奢华宅邸中举办沙龙，早上喝着马德拉产的葡萄酒，下午则小口小口地品尝着茶点。
第二次世界大战标志着马德拉的港口战略地位以及英国在当地的势力消亡的开始。
面对经济滑坡，新生代马德拉人纷纷卖掉了家族扎根数百年的住所，回到了英国。
仅有200名英国裔居民留在了岛上，但是许多马德拉人乃至不少葡萄牙人都固执地相信，大不列颠的点点滴滴代表着一种令人艳羡的、更为优越的生活方式。
于是，英国人统治了3个世纪之后，新一代商人改变了当地的殖民风格。
他们是葡萄牙探险家的后代，他们的先祖在南非和委内瑞拉发家致富。
这群人中有佩斯塔纳、罗克以及贝拉尔多这样的大家望族，他们回到家乡巩固自己的资产，同时也着手改善岛上的基础设施，维护当地起伏不定的经济形势。
从我下榻的酒店所在的山丘放眼望去，您可以看见许多引人注目的宅邸，但也无法忽视搭在山口处的小屋棚、干裂的荒地上建了一半的房子和大街上的垃圾。
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