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在一种死不瞑目的心情下，我鼓励式地问骑手：“大哥，这路这么烂，你们跑得这么溜……是骑摩托很多年了吧？”
“2年多了呢！”
依我看，这个2后面应该再加一个0才行。
我只好为余生的四肢健全祈祷起来。
整整差不多一个小时的颠簸之后，我感觉五脏六腑都要错位了，双臂因为紧紧抓住扶手而酸到抽筋。
除此之外，一切都是值得的——尤其当我们真的承蒙命运垂爱，四肢健全地抵达终点的时候。
下车的地方是徒步的起点。
几个本地藏族人在野温泉池子里泡澡，上身**，神态自若。
绕过他们，上坡，入林，要经过最后一段徒步，才能抵达“合合海子”
。
摩托车骑手说：“不远了，最多半小时就到了。”
有了过去的教训，当本地人说“不远”
“最多半小时”
之类，我是再也不会相信了。
我们默默收拾好背包，准备摆正心态，老老实实爬山。
一条牧羊犬跟了上来，全身通黑，仅仅在眉头上长了一小撮儿黄毛，可爱极了。
它冲着我们不停摇尾巴。
“它叫小花，”
骑手说，“浪子一条，别信它，它跟每个游客都自来熟。”
高大的松柏将天空编织成蓝绿相间的密网。
爬升中，每一步都伴随两次喘息，却是一种令人享受的累。
大约是心理准备充分，只觉得没过多久，眼前就豁然开朗，合合海子已经到了。
时间是正午，天光太亮，让林光水色少了许多层次，有点过曝了。
厚厚云层如同巨型邮轮的船底，当它从我们头上游过的时候，世界就像关了灯一样，幽暗下来。
等它驶过，又重新亮起。
就在这时，一群藏族男女唱着歌，端着巨大的铸铁烤架，彩色毛毡，一箩筐的牛肉、羊肉，大张旗鼓来野餐。
大风中，他们生火显得如此容易。
很快，柴火和牛肉的香气就飘过来了。
小伊看着他们，用艳羡至极的口吻说：“太棒了，下次我也要搞一个。”
“大烤架吗？”
我几乎紧张起来，这也未免太高看我们的体力了。
“不，我说毛毡毯子。”
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