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，输往广州、马六甲与霍尔木兹。
最令人惊叹的是中暹贸易——1370至今，暹罗使团102次造访明朝，频率堪比现代商务谈判。
当其他朝贡国还在数着贡品数量时，暹罗人已把朝贡体系玩成了"
海上丝绸之路的通道"
。
漫步阿瑜陀耶街头，你会看见印度佛塔旁矗立着中式牌楼，僧侣诵经声里混杂着汉语叫卖。
这个民族的dna里刻着双重密码：佛教哲学来自印度，官僚体系却带着明朝的"
官话"
基因；王室宫殿的尖顶装饰着吴哥窟的影子，廊柱却雕刻着泉州工匠熟悉的云纹。
更传奇的是，部分先民竟是元明之际从云南南迁的汉族移民——他们的后裔在湄南河畔种下水稻，也种下了泰民族的文化根系。
1630年的阿瑜陀耶像一艘正在倾斜的巨轮，甲板上的权贵仍在争夺珠宝箱，却无人修补船底的裂缝。
但它留下的遗产远比沉船更有价值：那些沉没在马六甲海峡的暹罗商船，那些混搭着中印风格的寺庙飞檐，那些至今仍在使用的"
萨瓦迪卡"
问候语，都是这个文明曾璀璨过的证明。
这场危机不仅是王朝的黄昏，更是整个东南亚传统社会在近代化浪潮前的集体阵痛——当欧洲人的战舰出现在地平线时，阿瑜陀耶的故事恰成了一面映照未来的镜子。
城中人口繁庶，明人约占三成，余为安南土人。
土人着宽袖短衣，束发于顶，行走如风。
市井间，华人商贾云集，所售货物以丝绸、瓷器、铁器为大宗，而安南则以犀角、象牙、沉香易之。
余见一明人会馆"
粤东书院"
，内设私塾，教授子弟，书声琅琅。
问之，则曰："
明人自前明即来此经商，今已传三代矣。
"
城中风俗，别具一格。
土人好食槟榔，口唇常染赤色。
市中有"
斗鸡"
之戏，观者如堵，欢呼声震天。
又见一队舞狮者，手持狮头，随鼓点腾跃，技艺精湛。
余问之土人，则曰："
此乃祈福舞，每逢佳节必演。
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