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停船后生火做饭，用一个瓦罐，罐中盛汤水，加以各种蔬菜，再添加辣椒、花椒，吃了以后都觉得美不可言，就这样一传十、十传百，在长江各码头传开了。
当然，这个时候重庆还没有从四川划分出去成为直辖市，但自古也是水路交通要道，比泸州大得多。
这种食俗也就沿江而下，传到了重庆，就开始有了各种不同的变革，继而被发扬光大。
当时一些棒棒见到这种吃法后，就跑到杀牛场捡一些被人丢掉的牛内脏到长江里洗干净，切成小块，和船工们一起吃，大家都觉得非常美味，又能填饱肚子，又能驱寒。
再后来，就有人干脆用一挑箩筐，一头放些毛肚、小菜，一头放一个泥炉子，用一口分了格子的大洋铁盆放在炉子上，盆内沸腾翻滚着又麻又辣，又鲜又香的卤汁，每天就在河边、桥头或是走街串巷地叫卖。
有了这东西，这些船工、棒棒也就不再自己生火煮了，各人认定一格，即烫即吃，直至吃饱，花费不了多少钱，又方便。
再往后，就有人把这种吃法搬进了小店，担头移到了桌上，然后有了越来越多的火锅店。
越是往后，火锅越是兴盛，不少官场要员、金融巨头、商人等都以吃火锅为荣，也就让火锅店变得越来越高端。
不少精于此道的人，更是钻研出了独属于自己有着特殊风味的火锅底料配方，走出蜀地，到了全国各地，乃至于国外。
只是，走出蜀地的火锅，可能因为原材料和水土的原因，到了别的地方，就像没了灵魂一样，总赶不上在蜀地的味道。
让陈安感叹的其实还是牛肚，这曾经被人抛弃的玩意，到了现如今这年头，成了高不可攀的东西，往后也一样死贵死贵的。
一般这玩意儿，在这年头，那就是达官显贵才能吃上的，老百姓也就到了八零年代中后期才能浅尝辄止。
也就仗着冯学恩在城里的条件，能让宁家庆等人能偶尔吃上一顿，可没法经常吃。
一头牛只有那么一点点毛肚，在这年头，耕牛可是老百姓的命，轻易舍不得宰杀。
一个牛肚二三十斤，买上一个，那得花不少钱。
上辈子，偶尔去一趟火锅店，点分只有那么七八片的毛肚，都得掂量着点。
陈安没想到，这辈子，在这山村里，居然吃上了，而且毛肚准备得挺足。
在火力的作用下，铁鼎罐中的汤卤渐渐沸腾起来，冯丽荣搬来桌子，一样样的小菜摆放在桌上，打了蘸水递给几人，招呼他们边烫边吃。
真的是一热当之鲜。
热与味结合，加之汤底调制十分讲究，产生出十分诱人的鲜香味，再加上地道、上乘的调料和新鲜的菜品、蘸水，那是鲜上加鲜，回味无穷。
而让陈安最中意的，莫过于毛肚。
在后世，市面上常见的毛肚有三种，一种是食用饲料的牛肚，呈黑色；而用庄稼或是粮食喂出来的牛肚是黄色，白色的牛肚则是用双氧水浸泡或是用火碱浸泡漂白后得到的，孰优孰劣一目了然。
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