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15分钟的轮渡，从朱家尖到普陀山，从此岸到彼岸。
轮船是一个契机，摆渡着众生从红尘到佛门，同时，这趟航行又能与人相遇，让人心生期盼。
进岛后，花300元办了一张普陀山入山年卡，算是唯一可以证明我和这座岛屿的关系似乎比主客稍微近了点。
我住的地方叫合兴新厂，普陀山最北面，而“厂”
字还沿用了旧时对渔民所搭建茅蓬的称呼。
合兴新厂和码头在北，香火最旺人气最盛的前寺区域在南。
第二天我就向南走了一遍，公交车要经过索道、古佛洞、宝月庵、飞沙岙，再到法雨寺，步行约1小时。
晚清后，百余家农民来山搭建茅蓬，租种寺院土地，垦荒砍柴。
原各寺庵茶房（服务员）、挑夫、轿夫和泥、木、漆、石匠等，陆续从原籍台州、温岭和苏北等地携家属亲友进居庵院、茅蓬，人数不断增加。
从结构上来说，合兴属于“生活区”
，都是农民自建房，景点不多，最大的是宝陀讲寺和万佛宝塔，讲寺被列为第四大寺，里头藏龙卧虎，潜藏着许多北大清华的高才生，不轻易出来。
两天一晚的常规游客一般没时间到这一带，除非需要借助索道登佛顶山。
另外，像《普陀山志》里提到的其玉庵、弥陀庵等，都只剩标识，庵是早就不在了，弥陀庵原址新造了一栋难看至极的房子，其玉庵的身影只能从农家乐的门牌号中看出。
张、洪、翁是这里的大姓。
据说现在普陀山大和尚道慈就是合兴塘头人。
我们住的宿舍在合兴新厂，房东姓洪，兄弟两家出租两栋农民房当作小旅馆，一栋楼里有三层十多个房间。
自己住旁边的平房，前院拥有一大片土地，后山的竹林有春笋冬笋，日常蔬菜无须发愁。
而我发愁的恰恰是一日三餐。
首先是距离远，到菜场约12公里，要么走后山，爬山路一个小时可以走到，公交车一趟十来元，骑车得看天气，也可以让老陈工作所在的开元观堂酒店（此后文中“酒店”
若不特别注明，就是开元观堂酒店）司机来接。
但我不愿麻烦人，也不习惯行动依靠他人。
其次是终究难让我提起兴趣的一日三餐。
我对美食本没多大热情，何况还要自己做。
除去睡觉，十多个小时里，需要做三顿饭，洗三次碗，日复一日，想想都糟心。
我在思考一些解决办法，比如，和房东搞好关系，要点菜，蹭顿饭；或者，将就吃吃酒店每日10点和4点的酒店员工餐，大锅菜油了点，时间错乱了些，但是省力。
生活很无奈，但一定有出口。
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