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文人美食
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陆文夫写过一个中篇小说，题名《美食家》，他从此也获得了一个“美食家”
的头衔；而且马上被法国美食家协会聘为资深顾问，还专程到法国各地去美食了一周。
其实，他对于番菜的兴趣，未必多么热烈。
若有一碟花生米、二两老酒，加之谈得来的老朋友，我看他会更加其乐融融的。
所以，到苏州，他陪你观光，有他自己的一条路线，他请你吃饭，有他自己的一家餐馆。
还有一位故去的汪曾祺先生，江苏高邮人，那个地方，以产咸鸭蛋闻名。
我看他屡屡写些他家乡的农家小吃，和他抗战时期在西南联大当学生时，吃过的什么云南过桥米线和油鸡宗等等文字；其意似乎并不在吃，而在于对往事的回忆，看来怀旧比那些食物更令他陶醉。
但是，他懂得美食，甚至亲自操刀，表演一两手，以博一粲。
张贤亮的《绿化树》里，那位马缨花女士开的“美国饭店”
中，她的两位情敌为一两块烤白薯而差点决斗，彼时彼刻，吃只是为了苟延残喘，为了活命，饥饿使人扭曲得丢失了最后一点尊严。
然而，那终究是陈旧的故事了，对如今吃得太饱的文坛，已失去产生切肤之痛的共鸣。
于是，他也就投笔从戎，搏战于商场。
长袖善舞的他，出入星级餐厅，品尝极品大菜，“美国饭店”
那张褪色的老照片，恐怕难得翻出来一阅了。
会吃、懂吃，是一种天分；会吃、懂吃，而且有可能吃，那是一种幸福。
当年住在北京西郊的破屋茅檐里，撰写《红楼梦》时的曹雪芹，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”
，已经贫穷到了“茅椽蓬牖，瓦灶绳床”
的地步。
这位毫无疑问是“美食家”
的他，再去回味那些曾经吃过的美食，可想而知，舌上的味蕾该是怎么一个苦涩感受了。
大师在失落的怅惘、追忆的痛苦之中，追悔失去的一切；在遗憾中补缀那张烟消云散的记忆之网时，空空****的嘴巴，该是多么煎熬了？
我发现，这位文学大师，在他笔下，一旦写到金陵那条街上钟鸣鼎食之家，宴游饮乐、大吃二喝时，凡与嘴巴有关细节，无不特别的来劲，抖精神，倾情不已。
那次螃蟹宴，那次寿怡红群芳夜会，那次刘姥姥吃茄鲞，那次白玉钏亲尝莲叶羹……他在叙述过程中的陶醉之情、追悔之意、碧落黄泉、伤心往事，尽管不着一字，却是我们在读这部不朽之作时，能够充分感受到的。
也许，美食和美文有些什么必然的联系？
是不是由此类推，不能领会美食之美的作家诗人，怕也难以写出美文之美？
由此，我在研究东坡先生的全过程中，始终纳闷，此公好吃喝、善啖肉、能下厨、会烧菜，胃口奇佳、口福极好，是否因此他才写出千古传唱的诗词，淋漓尽致的文章，风流妩媚的书法？
有这种可能吗？
在中国，一般人的所谓“口福”
，重点有二：一、有的吃，二、吃得下。
明代权相张居正，从北京南下，经冀、鲁、苏、皖到湖北江陵老家，给他老爹办丧事，一路所过州府衙门，为他准备吃喝，可谓煞费苦心，山珍海味，水陆毕陈，以讨得这位首辅欢心。
谁知张居正对着眼前桌面上数十道菜肴，皱着眉头，埋怨道，竟没有我想下筷子一尝的。
没得吃，自然没有口福，有得吃而吃不下，也算不得有口福，只有苏东坡，除了有得吃和吃得下之外，还要加上两条，一条是即使没得吃，也要想法满足自己的口福，一条是他把吃当做其乐无穷的事。
确实如此，苏东坡一生，放浪形骸之外的潇洒豁达、吃得快活，是他文章写得千古不朽的基本要素。
老实说，在中国，一般老百姓知道《赤壁赋》、《念奴娇·大江东去》、《寒食帖》者，远不如知道“东坡肉”
、“东坡肘子”
者多。
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