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袭人笑道：‘你们不用白忙，我自然知道，不敢乱给他东西吃的。
’”
这两个人的饮食好恶的标准，就反应了中国饮食文化两个层次的区别所在。
曹雪芹接着这样写：“彼时他母兄已是忙着齐齐整整地摆上了一桌子果品来，袭人见总无可吃之物，因笑道，‘既来了，没有空回去的理，好歹尝一点儿，也是来我家一趟。
’说着，捻了几个松瓤，吹去细皮，用手帕托着给他。”
这个细节挺传神，将贵族和平民在饮食文化上那种能感觉得出来，却很难条理化、具体化的差别，着墨不多，表现充分，寥寥数笔，印象深刻。
老北京有句谚语，说得有点刻薄，然而却是一种历史、一种沿革、一种很具沧桑感的总结，“三代做官，才知穿衣吃饭”
，或稍雅致一点的“三代为宦，方知穿衣吃饭”
。
于是，我就想起我在江南一座古城，一家老字号菜馆，一次“红楼宴”
的经历。
说实在的，我非常佩服曹雪芹，其中有一点尤其令我惭愧的，假如我又穷又饿，只能食粥的情况下，是绝对写不来《红楼梦》中的吃的，因为我没有那份经受得住自虐的定力。
那天，当我入席，还未举杯拿筷，光看到那陈设、那杯盘、那酒具，那些已经放置在转盘上的看盘和冷盘，我就忍不住对一位现已故去的前辈讲，一个饥饿的作家，要他在自己的作品中，写这一桌珍馐佳肴，他的嘴里，会是什么滋味？他的肚中，会是什么动静？他那脑下丘部的饥饿反射神经，会是什么反应？我想那准是一件非常痛苦的事情。
前辈对我莞然一笑：“所以，你成不了曹雪芹。”
这种在重新回味中的精神会餐，是对自己加倍痛苦的折磨。
因此，他几乎没有写完这部书，就“泪尽而逝”
，这种在物质上和精神上对生命的双重磨耗，自然也就只有提前死亡的结局了。
我很羡慕现在那些同行，将“食色性也”
的次序颠倒了一下，成了“色食性也”
，集中精力写“色”
而不写“食”
。
因之，当代作家的笔下，很少有人像曹雪芹那样专注地写吃了。
陆文夫写过一篇《美食家》，王蒙写过一篇《坚硬的稀粥》，多少还能与吃挂上钩。
而更多的作家，则下力气写性行为，写性动作，不遗余力，将中国裤裆文学推向一个新高度。
我好像感觉到他们对天发誓过的，一定要超过写《金瓶梅》的兰陵笑笑生，不达目的，死不瞑目。
如今，如果在他们的作品里，到了第8页，或者到了第10页，男女主人公居然还没有上床的话，这位新锐作家，很可能就是性无能或者性冷淡的患者了。
所以，我总觉得，当代文人把曹雪芹写吃的传统丢了，不能不说是一件遗憾的事情。
从眼前这一桌绝非杜撰的“红楼宴”
，我们充分体会到大师的艺术功力，因为他几乎提供了有关饮食的全部细节，包括原料、加工制作过程以及形状、颜色、品味等等注意事项，古往今来，几乎所有的中国作家，都无法做到他笔下如此详尽完善的程度。
否则，那位穿着古装的小姐，也就无法头头是道地给在座的食客讲解每道菜式的来历和特点了。
由此，我也联想到作家和他成长的环境，不是我们写不出，不是我们不会写。
这是要请读者原谅的：一个没有三代为官，只吃过猪头肉，只吃过炸酱面的平民社会中走出来的作家，要他来写满汉全席，那是很困难的。
其实，文学史上的作家，像曹雪芹这样世家出身，也不是很多。
因此，《三国演义》里，曹操、刘备、孙权，怎么吃，吃什么，也是空白。
身在曹营心在汉的关云长，三日一小宴，五日一大宴地被款待着，都宴些什么东西，也就只有鬼知道了。
《水浒传》里，除了“大碗喝酒，大块吃肉”
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