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汤或者羹，是中国菜的正宗，看商周的青铜器，大而宽、深而广，绝对是以食物的流质状态来构思来设计来制造的。
有诗曰：“三日入厨下，洗手做羹汤。
未谙翁妇味，先遣小姑尝。”
可见羹汤做得好坏，决定着新媳妇在这家未来的日子好过与否。
孔夫子也把羹看得很重，他说：“虽疏食菜羹，必祭，必齐如也。”
“齐”
即“斋”
的意思，他要求人们像斋戒那样对待这碗汤，有这样的古训在先，小媳妇敢不把汤做好？
至今粤人爱煲汤，家家有煲，每餐必汤，连本是北人的客家人或后来南下的干部，也煲汤成瘾，认为羹汤是最补养的，看来倒是古风余韵的发扬了。
不过，用鸡舌头做羹，恐怕连老广也闻所未闻。
这舌头一定吃那舌头，吃得如此刁钻促狭、挖空心思，也算把食文化推到极致境地了。
鸡舌并非凤髓龙脑，倒不难求，但是，得需多少鸡舌才能烧出一碗羹来，那可就令人咋“舌”
了。
无独有偶，还有一位爱吃舌头的，那就是《红楼梦》中的贾宝玉了。
不过，他要吃的是鸭舌头。
第八回，他在薛姨妈处便饭，“因夸前日在那府里珍大嫂子的好鹅掌、鸭信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。
宝玉笑道，‘这个须得就酒才好。
’”
鸭信，即鸭舌，煮熟，用香糟卤汁浸泡，入味后，便是一道美味冷盘。
吃的时候，喝两口绍兴花雕，而且是加过温的，那就更是香醇佳妙了。
看来，贾宝玉是一个懂得欣赏美味的人，其实，不是贾宝玉懂，而是写《红楼梦》的曹雪芹懂。
那是一位写吃的文学大师。
老百姓也有以动物的舌为菜肴的，例如北京小饭馆的“卤口条”
，例如广东路边档的“烧腊猪脷”
，都属于大快朵颐、淋漓酣畅的享受。
虽然，吃惯大众食品的那张嘴，吃贵族阶层的美味佳肴，应该不会有障碍，但是，吃过“鸡舌羹”
，吃出刁钻胃口的张居正，要他在前门外的小胡同口的一家小饭铺，坐在油脂麻花的桌子板凳上，夹一大筷子“卤口条”
塞满嘴，喝那种又辣又呛人的二锅头，我想他会敬谢不敏的。
同样，让吃过“酒糟鸭信”
，颇讲究精致吃食的贾宝玉，要他在上九下九哪条小马路的摊档食肆，满嘴流油品尝“烧腊猪脷”
，饮那种一股中药味的五加皮，肯定大摇其头，会对他的小厮茗烟说，你把马牵过来，咱们还是回府里去吧！
什么人吃什么、不吃什么，也许没有绝对的界限，但什么阶层吃什么、不吃什么，还是有一定的规矩章法可寻的。
张居正奉旨还乡，从北京经大运河，下江南，再去湖北江陵老家。
一路上，大州小县，谁敢不找最好的厨子，做最好的菜，来侍候他老人家？七碟八碗，山珍海味，呈供上来，努力拍他的马屁。
可张首辅皱着眉头，说，没有一道菜是我想下筷的。
第十九回，贾宝玉被他的小厮茗烟带着，偷偷地跑到袭人的家里去玩。
“花自芳母子两个恐怕宝冷，又让他上炕，又忙另摆果子，又忙倒好茶。
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