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戈壁听沙
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六十年代末，一小群中学生曾想瞒着父母去新疆参加军垦——其中便有我这个初中生。
那次逃窜未遂的记被悠悠岁月洗刷模糊之后，直到去年，我才寻得一机会西出边关。
据说我去得不是时候，草原已枯萎，河流已干涸，葡萄园已凋零，肃杀寒风把梦境中的缤纷五彩淘洗一尽，只留下一片沙海。
沙丘，沙河，沙地，沙窟，举目茫茫，大地干净。
不管你什么时候在车上醒来，疲乏地探头远眺，看见的很可能仍是一片单调的灰黄，无边无际又无声无息，让人觉得车子跑了几天却仍留在原地。
沙地上常见曲曲波纹，或紧密或空疏，层层如老人肌肤的皱折；每一层当风的那一坡面，还稀稀薄薄地披一抹灰黑，似古老的沙漠生出了一层锈。
这里的时间好像也镑住了，凝固了，不然那几根狰狞白骨，何以历久不腐？而那条通向远方的寂寞小路，玄奘三藏是否刚刚扶杖引马目光坚定地离去？
人们不喜欢沙。
其实细想一下，葡萄和哈密瓜适宜在沙土里生长，坎儿井这种特异的水利工程也是沙漠特产。
因为多沙缺水，人们洗手靠铜壶吝惜地浇淋，脏水也被铜盏承接留备它用，这才有了精湛的铜品工艺。
因为尘沙扑面，妇女们都习惯轻柔的头巾和面纱——而且很可能基于同一原因，她们多有长长的睫毛，这才给戈壁添上了神秘的妩媚。
沙的严酷，使人们更为勤勉和勇敢，于是市场上有了丰富的羊奶、羊皮以及寒光闪闪的英吉沙匕首。
沙的单调，使人们向往热烈，于是荒原上有更多的彩裙，冬不拉和月下奔放的歌舞。
那林立的清真寺呢，那显目的油绿色彩和新月图案，也许是对黄沙烈日的补充；而充满着对自然和命运敬畏感的孤零零的祈祷呼号，也许更易于出现在风暴里和荒凉的沙海之中吧。
我想，壮丽的西部文化是不是从我手中这一捧沙藤中流出来的？
这里的人种和文化是多元交汇型。
俄罗斯族相当一部分来自战败的白俄，带来了东正教；蒙古族同样作为军人的后裔，带来了喇嘛教；伊斯兰文化源自西亚；而儒家文化则来自关内。
直到五十年代，这里还流通着英镑、卢布、马克和“袁大头”
，还流散着各种英国的、俄国的、曰本的枪炮。
当文化用枪炮来体现的时候，密密火舌就把西部焚烧得进一步沙化了。
我曾在汽车上看到不少干干的河谷，问起来，当地人也不知道它们的名称，只是说那些河早就不存在了，仅隐约闪烁在老人传唱的民歌里。
于是，我就只能默默注视这些河的尸骨，干瘦，**，像一个个问号葬在风沙深处。
西部汉人不少，但没有当地的汉方言，因为汉人多为外来者，都说普通话。
解放以后，曾有几批汉人迁入，主要是：王震部解放军约三万；陶峙岳起义部队约八万；来自湘鄂京沪等地的知识青年数十万；此外还有为天灾人祸所驱来的“盲流”
。
解放初期，政府考虑到性别的平衡，曾从各地迁人女性入疆。
我在这里遇到好几位青年，问起来，他们的母亲多是湖南人。
这些伟大的母亲和她们的亲人，与西部各民族一道，真正开始了对沙的征服。
据说当年解放军为投资军垦，节省军费，每人每年少发一套军服，而且军服都没有衣领和口袋，省下一寸算一寸。
白日汗淋全身，夜晚围炉取暧，反正军营里鲜有女性，官兵们赤条条来去倒也无牵挂。
中央知道官兵太苦，曾给他们一人补发了几百块钱。
但他们口袋里的光洋叮当响，就是买不到什么东西。
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