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可以理解的，在往事如烟的记忆里，吃糠咽菜，比起无米之炊，那算是赖以糊口，很足以**的日子了。
但是，一年到头，通过肠胃消化系统的，都是些绿色纤维，了无营养，那种匮乏更促使这种吃心理往穷凶极恶发展。
在这种食心理的支配下，便是用疯狂的补偿精神来吃。
一逮到机会，便拼命地吃，不要命地吃，欲海难填地吃。
筹觥交错，杯盘狼藉，东倒西歪，满嘴流油。
这就是那些大慷公家之慨，脸不红，心不跳，花人民之钱，手不抖，眼不眨的，用公款来泄欲的大小官员之类的常态了。
但也不止于此，即或居家过日子，其实花自己的钞票，也会有这种不吃则不吃，一吃则必大吃的求得这一时补偿的人。
一年到头，也许不见荤腥，到了春节，哪怕借钱，也要大鱼大肉，吃得跑肚拉稀，滑肠为止。
平素菜里舍不得搁油，三十晚上的饺子，必定咕嘟咕嘟地往馅里倒油，不汪到盆外誓不罢手。
细想想，这岂不是很不可理喻的吗？
若仅止于此，这种中国人的食心理，也许只表现出一个“贪”
字，犹有可以理解之处，是极度匮乏的后果。
如果从我们对于吃的刁钻古怪，挖空心思，无所不用其极，所表现出令世人惊异的施虐性，便是除了“贪”
之外，要再加上残忍的“残”
了。
一条鲜活的太湖鲤鱼，宰而不使其死，开膛剖肚刮鳞，手持其头，始终不松手，汆入沸滚的油中，待熟，便加料烹调，端上桌来。
此时，那鱼尚未死，眼能转动，口能翕合。
据说，洋人，尤其洋太太，多不敢下筷，但在座的中国人则喜形于色，摩拳擦掌，杀向这条鱼去。
我并非鱼道主义者，我也知道我吃的每条鱼，都必然有这样一个宰杀过程。
但一定要如此弄到桌面上来表演，其中是否有施虐的吃心理作祟，值得怀疑。
唯其不得吃，吃不着，盼望太久，失望太久，空着肚子等待得则更久，自然，这种报复心理，便化作慢慢的消遣。
看见猫好不容易逮住一只耗子以后，是怎样吃掉它的吗？放心，且要好好折腾一番，过过这份吃瘾呢。
那条在餐桌上眨眼的太湖鲤鱼，是上了电视的。
还有一种活吃猴脑的说法，就更残酷了。
将一只活猴，夹紧在一张特制的餐桌中间的圆洞里，不管它在桌子底下如何叽里哇啦地叫唤，食客们持专用工具，击碎其脑壳，用匙舀那白花花的脑浆，就什么作料吃下去。
如果确有其事，那血淋淋的场面，用意似不在吃，而是一种潜意识的发泄。
还有，弄一块炉板，将欲吃的活物放在上面，用文火徐徐焙烤，并不急着要它死，而是要它口渴难忍，给它酱油喝，给它醋喝，使五香作料的味道，由其脏腑渗入肉中，这自然是百分之百的保证原汁原味了。
但是，这套生吃活烤的全过程，最后吃到肚子里去的一个环节，倒不成其为主要目的了，相反，施虐的每个步骤，则是就餐者的最大乐趣所在。
那些吃得快活，吃得满足，吃得汗流浃背、痛快淋漓，吃得手舞足蹈、胡说八道的吃主们，此时此刻，便进入了吃便是一切，吃便是生命的无我也无他的状态之中。
我就觉得老祖宗神农氏尝百草，改变了更早的原始时期茹毛饮血的饮食习惯，老是糠菜半年粮，肚子里没一点油水，无法不生出这种食心理来，似乎人除了为这张嘴活着外，便别无其他了。
但愿经过一段现如今丰衣足食的岁月，相信所谓“衣食足，知荣辱”
此话果然是这么回事之后，祛除一些人的病态的吃心理，真正体现我们从先秦开始的饮食文明，那才是值得自豪的。
《红楼梦》里，少有这种血淋淋的吃的场面，曹雪芹是把吃当作一种文化对待。
虽然他那时营养状况不佳，肚子很饿，但无时下我们一些同志那种穷凶极恶的食心理，这实在是很值得敬佩的。
人之异于禽兽，这“文化”
二字是十分关紧的。
只有食心理，而无食文化，这个民族是不会有什么前途的。
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